Вопрос утепления квартир и частных домов - один из самых актуальных, ведь со временем теплоизоляционные свойства стен ухудшаются - из-за естественного износа и обветшания. Даже если в доме было относительно тепло в течение первых 10-15 лет после заселения, впоследствии возможностей отопления уже может не хватить для поддержания комфортной температуры в помещениях. Кроме того, потери тепла возникают из-за неправильного монтажа и ошибок, допущенных во время строительства.
Решить проблему помогает наружное утепление стен, которое, в отличие от внутреннего, не "крадет" полезное пространство в комнатах, и не пропускает внутрь конденсат. Так, если утеплить помещения изнутри, все равно остаются риски, что влага просочится через зазоры и точки крепления, и испортит внутреннюю отделку. Утеплитель, закрепленный снаружи дома, напротив - станет надежным барьером между улицей и домашним пространством, и оградит его от холода, сырости и грибка!
Наружное утепление стало обязательным для многих домов, начиная с 2003 года. Так, согласно СНиП 23-02-2003, новые проекты построек не утверждаются, если в них не предусмотрена полноценная теплоизоляция. В то же время, СНиП 23-101-2004 прямо указывает на то, что утепление в идеале должно быть наружным. Можно установить и внутреннюю теплоизоляцию, но со временем вас все равно могут обязать поставить наружную, причем - за свой счет.
Чтобы не иметь проблем с проверяющими органами, многие застройщики изначально утепляют стены снаружи, и используют эту технологию при реконструкции уже построенных зданий. Главное - правильно подобрать материалы и способ монтажа. Какие на сегодняшний день есть варианты, и сколько это будет стоить?
Самый экологичный вариант для утепления фасада - материалы на основе льняного и конопляного волокна. Обладая уникальными свойствами, они препятствуют образованию конденсата, и сами по себе являются пароизоляторами. Никакой дополнительной изоляции при этом не требуется - волокно не гниет и не отсыревает, и при относительно небольшой стоимости может прослужить до 70 лет. К плюсам таких материалов отнесем:
- антисептические свойства - защиту от бактерий и грибков;
- защиту от грызунов и насекомых;
- естественное отведение влаги - по капиллярным волокнам;
- оптимальную терморегуляцию;
- экологическую безвредность для окружающей среды.
В доме, обшитом растительным утеплителем, поддерживается комфортный микроклимат, причем - как зимой, так и летом. Это касается и температуры, и влажности воздуха. Наибольшее распространение льняные и конопляные материалы получили в частном строительстве. Они идеально подходят для обшивки деревянных домов и хозяйственных построек, и из-за небольшого веса не перегружают несущие конструкции.
Один из распространенных утеплительных материалов - тепофол, который получают из полиэтилена высокого давления (ПВД). Общеизвестно, что ПВД повсеместно применяется в пищевой промышленности, что говорит в пользу безопасности и экологичности данного полимера. Его выпускают в виде пленки толщиной от 10 до 150 мм, но для утепления в основном используется интервал от 60 до 80 мм. Пленку закрепляют на фасаде, используя специальные замки, после чего сплавляют стыки строительным феном. В результате получается сплошная структура, защищающая дом от влаги, сырости и теплопотерь.
К главным преимуществам тепофола отнесем:
- высокую прочность на сжатие - более 16 кПа;
- высокую плотность - до 25 кг/м3;
- звукоизолирующие свойства (поглощает шум до 24 дБ);
- небольшое влагопоглощение - до 1% от объема;
- низкую теплопроводность - не более 0,04 Вт/(м*С);
- простоту монтажа;
- биологическую защиту - от бактерий, грибков, насекомых, грызунов и т.д.
Тепофол можно размещать и между деревянными элементами каркаса. Но в этом случае тепло будет уходить через древесину, так как ее теплопроводность значительно выше. Чтобы изолировать мостики холода, создают сплошные наплавляемые участки полимера, не прибегая к монтажной пене и герметикам.
Также широко известен под названием "пенопласт". Может использоваться как в виде цельных плит, так и в гранулированном виде. В первом случае материал закрепляется снаружи или изнутри стены - с обязательной изоляцией швов. А во втором - засыпается в пустоты между элементами каркаса. В обоих случаях применение пенополистирола обусловлено его:
- прочностью на сжатие;
- водоотталкивающими свойствами;
- простотой монтажа;
- небольшим весом;
- доступной ценой;
- слабой горючестью.
Так, стандартный пенопласт плохо поддается горению, а при наличии маркировки "ПСБ-С" - затухает самостоятельно. Однако, он плохо пропускает воздух, и не дает стенам "дышать". Кроме того, при нагреве из пенополистирола выделяются токсичные испарения, из-за чего его редко используют для внутреннего утепления. В сравнении с другими теплоизоляторами, пенопласт - бюджетный, но недостаточно эффективный материал, который стоит применять только в целях экономии.
"Продвинутая" разновидность обычного пенопласта - с улучшенными характеристиками и более высокой стоимостью. Производится методом экструзии - продавливания вязкого полимера через формовочные отверстия. После застывания материал получает:
- высокую прочность на сжатие;
- низкую паропроницаемость;
- повышенную теплопроводность (на 20-30% лучше, чем у обычного пенопласта);
- низкий коэффициент влагопоглощения - около 2%.
Экструдированный пенополистирол в основном применяют для утепления цоколей и фундаментов. Для стен он подходит плохо, и обладает теми же недостатками, которые присущи обычному пенопласту: токсичностью, и неспособностью пропускать воздух.
Принципиально отличается от пенополистирола и тепофола, и имеет совершенно другую структуру. Так, базальтовая вата, которую также называют каменной и минеральной, производится из твердых горных пород, в основном - из базальта. Обладая повышенной теплопроводностью (примерно в полтора раза больше, чем у пенопласта), она в то же время демонстрирует:
- огнеупорные свойства;
- небольшую усадку после монтажа;
- хорошую звукоизоляцию;
- высокую прочность (благодаря армированию);
- стойкость к температурным перепадам;
- высокую воздушную проницаемость (позволяет стенам "дышать");
- длительный срок эксплуатации (50 лет и более);
- химическую стойкость;
- простоту монтажа;
- защиту от грызунов и насекомых-вредителей.
Так, минвата не поддается горению, и обладает высокой плотностью - за счет волокнистой минеральной структуры. Сквозь нее свободно проходит воздух, но устойчивость к влаге оставляет желать лучшего, и такой утеплитель нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Пенопласт, тепофол и базальтовая вата - традиционные утеплительные материалы, которые начали активно использовать еще в середине прошлого века. С тех пор на Западе было разработано и запущено в продажу множество современных аналогов - более эффективных и простых в применении. В частности, речь идет о вспененном полиуретане, напыляемом утеплителе и эковате. Что это за новинки, и какими свойствами они обладают?
Представлен на рынке в двух разновидностях - жидкой монтажной пеной (для заделки щелей), и твердыми плитами, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе сэндвич-панелей. Так как полиуретан обладает низкой удерживающей способностью на отрыв, его включают в состав трехслойных плит, в центре которых размещаются плиты OSB или влагостойкая фанера. Такая конструкция демонстрирует:
- высокую прочность;
- низкую теплопроводность;
- эффективную влагозащиту;
- звукоизоляционные свойства.
Трехслойные панели из вспененного полиуретана могут закрепляться двумя способами: на скрытые крепежи, или на анкера (дюбеля). Во втором случае нужно использовать резиновые уплотнители (шайбы), чтобы влага и конденсат не проникали внутрь конструкции, и не создавали благоприятные условия для развития грибка и плесени.
Специально предназначен для утепления сложных, неровных поверхностей. Применяя его вместе с теплоизоляционными плитами, можно создавать сплошные бесшовные слои, сквозь которые не может пройти влага и конденсат. Потери тепла в случае с такой конструкцией будут минимальны, как и время, необходимое для монтажа. Так, сегодня напыляемый ППУ продается в литровых баллонах с пульверизаторами, которыми можно пользоваться даже без специальных навыков.
К главным плюсам напыляемого утеплителя отнесем:
- рекордно низкий показатель теплопроводности - не более 0,028 Вт/(м*С);
- эффективный отвод конденсата;
- звукоизолирующие свойства (поглощает даже ударные шумы);
- адгезионные свойства - позволяют совмещать напыление с любыми рабочими поверхностями.
Самостоятельное напыление стоит гораздо дешевле профессионального, и многие застройщики существенно экономят бюджет, переходя на этот тип утеплителя. Кроме того, это - единственный способ аккуратно заизолировать сложные участки, на которых не хватает буквально 2-3 см утеплителя.
Еще один образец теплоизоляционных материалов, который производят из целлюлозного волокна. Как правило, им заполняют пустоты между стенами и облицовочными материалами, используя специальные переносные установки. Второй вариант монтажа - напыление на заранее подготовленную обрешетку, в комплексе с клейким составом.
К плюсам эковаты отнесем:
- Возможность бесшовной изоляции. Монтаж в несколько слоев без мостиков холода позволяет полностью заизолировать поверхность;
- Высокое шумопоглощение. В домах, обшитых эковатой, всегда поддерживается тишина, даже если окна выходят на оживленную улицу;
- Низкую влагопроницаемость. Так, увлажнение материала на 25% приводит к теплопотере не более 5%;
- Доступную стоимость. Наряду с пенопластом, это один из самых доступных и бюджетных утеплителей.
Эковата стала достойной альтернативой устаревшей стекловате, при монтаже которой образуются мелкие, острые частицы. В случае с эковатой это полностью исключено, что повышает безопасность монтажа и эксплуатации утеплителя.
Большинство теплоизоляционных материалов закрепляются на фасаде в несколько слоев - для повышения тепло- и шумоизоляционной защиты. Как правило, накладывается не только сам утеплитель, но и второстепенные (крепежные и облицовочные) материалы, например - пенополистирол и штукатурка, минвата и обрешетка, и т.д. При этом утепление может быть вентилируемым и невентилируемым.
Для каждого вида строений утепление подбирается индивидуально:
- для кирпичных и керамзитобетонных домов - все виды теплоизоляции;
- для деревянных домов - двухслойные и трехслойные комплексы с вентиляцией;
- для блочных домов - двухслойные комплексы с вентилируемой прослойкой;
- для каркасных домов - трехслойные комплексы с теплоизоляцией, размещенной посередине.
Что выбрать - "мокрый" или навесной фасад - решает непосредственно застройщик. Самыми распространенными решениями считаются комплексы с пенополистиролом, минватой и ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Здесь значение имеет не столько эффективность материалов, сколько их ценовая доступность.
Если говорить о наружной теплоизоляции, то лучшим решением может стать "мокрый фасад". Согласно СП 23-101 от 2004 года, особое внимание при монтаже нужно уделять отведению пара (конденсата), то есть - речь идет о вентилируемых конструкциях. Упрощенно схема "мокрого фасада" выглядит так:
- облицовка стеновыми панелями (или керамогранитом по обрешетке);
- слой утеплителя - минеральной ваты.
Для деревянных домов минвата - единственно возможный вариант, так как только она может эффективно отводить влагу, и препятствовать гниению древесины. В комплексе с обрешеткой, она демонстрирует хорошую устойчивость, и применяется в технологии навесных фасадов.
Что касается кирпичных домов, то лучший вариант для них - пенопласт (пенополистирол). Он имеет меньшую паропроницаемость по сравнению с керамическим кирпичом, и может применяться одновременно с минеральной ватой.
Для расчета толщины теплоизоляционного слоя при наружном утеплении зданий существуют свои нормативы, в частности - СП23-101 от 2004 года, и СП 50.13330 от 2010 года. Именно на них ориентируются при проектировании новых строений и реконструкции старых, когда речь заходит о теплоизоляции. Чтобы не вдаваться в сложные технические описания, можно конкретизировать, что согласно этим нормативам толщина утепляющего слоя зависит от:
- среднегодовой температуры в том районе, где осуществляется монтаж;
- климатических условий местности;
- среднего количества солнечных и пасмурных дней;
- площади остекления здания;
- теплоемкости напольных покрытий;
- теплоизоляции кровли и фундамента;
- количества металлических связей между черновой стеной и облицовкой.
Все это учитывается при проведении расчетов, чтобы утепление было достаточным и энергоэффективным. Так, правильно составленный проект позволит вам сэкономить на стройматериалах, и одновременно с тем - получить надежную теплоизоляцию, которая будет сберегать тепло в зимний сезон, а прохладу - в летний.
Если говорить о стандартной толщине утеплителя (без предварительных расчетов), то она представлена тремя вариантами:
- 50 мм - минимальный уровень;
- 100 мм - средний уровень;
- 150 мм - максимальный уровень.
Выбирая один из этих стандартов, вы действуете наугад, но в целом придерживаетесь нормативных документов, и не рискуете получить штраф от проверяющих комиссий. Толщина (50, 100 или 150 мм) подбирается как по общим климатическим условиям, так и по материалу, из которого сложен дом. Так, для кирпичного дома, расположенного в умеренной климатической зоне, вполне хватит 50 мм утеплителя, а для бетонного строения, размещенного в северном регионе - придется использовать 150 мм.
В районах, где зимой температура опускается ниже 0 градусов, утепление стен обязательно. Это касается и кирпичных, и деревянных, и бетонных строений. Исключение составляют только дома из газобетонных блоков, которые сами по себе обладают теплоизоляционными свойствами - за счет пористой структуры. При этом имеются в виду блоки толщиной не менее 45 см.
Что касается утепления полов, кровли и фундамента, то изолирующие материалы для этих целей подбираются индивидуально. Чтобы провести более-менее достоверный расчет, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, или обратиться в инженерное бюро, где вам за небольшую плату рассчитают количество материалов (а также помогут с их выбором).
Подбор теплоизолирующих материалов и расчет их количества - первый этап, после которого начинаются подготовительные мероприятия. В случае с утеплением уже существующего (старого) фасада, они включают в себя:
- удаление старой отделки;
- очистка от грязи и пыли;
- демонтаж навесных конструкций (инженерных коммуникаций и архитектурных элементов);
- удаление козырьков и отливов;
- съем светильников, вывесок, табличек и т.д.
После этого можно приступить к восстановлению целостности стен - заделке трещин, сколов, выбоин и прочих механических дефектов. Когда поверхность будет выровнена и подготовлена к монтажу, на нее наносится слой грунтовки - для лучшего контакта с утеплителем. Нанесение клеевого состава будет зависеть от того, насколько идеально были разровнены поверхности. Так, если перепад высот не превышает 5 мм, то можно наносить клей по всей площади, а если превышает - промазывать только внешние границы (рамки) плит, с точечными вкраплениями по центру. В результате клеем должно быть покрыто не менее 40% рабочей поверхности.
Монтаж начинают с того, что устанавливают первый ряд плит - с поправкой на горизонтальную планку (выровненную по уровню). Последующие ряды ставятся со сдвигом вертикального шва (в пределах 200-250 мм). Перепад высот на стыках должен быть не более 3 мм.
Важный момент - при утеплении стен вокруг оконных (дверных) проемов нельзя совмещать их углы со стыками плит. Должен оставаться запас, как минимум, в 5-10 см. Нужно также позаботиться о надежной фиксации плит с помощью дюбелей (анкеров), расход которых в идеале составляет 5-8 шт на 1 квадратный метр утеплителя.
Когда плиты полностью зафиксированы на стене, стыки уплотняются (специальным герметиком), а поверх наносится стеклохолст, закрепленный посредине клеевого раствора (толщина 5-6мм). Плотность самих плит при этом должна быть в пределах 25-35 кг/м3. Укладывать утеплитель в два слоя не имеет смысла, даже если швы будут полностью перекрыты верхними плитами. Это не убережет систему "мокрый фасад" от мостиков холода, и теплоизолятор может отслоиться от стены при температурных перепадах и увеличении влажности.
Для наружного утепления стен подбираются плотные базальтовые маты от 80 кг/м3 и более. Под утеплителем обязательно должна быть установлена обрешетка, а с наружной стороны наклеивается стеклохолст или паронепроницаемая мембрана - для гидро- и пароизоляции. В противном случае, минвата может отсыреть и утратить свои изоляционные свойства.
При монтаже таких систем по технологии вентилируемого фасада стоит учитывать ряд моментов:
- шаг раскладки обрешетки должен быть хотя бы на 2-3 см меньше, чем ширина минераловатных матов;
- маты крепятся к обрешетке специальными дюбелями-зонтиками (с широкими шляпками);
- толщина воздушной прослойки между облицовочным материалом и утеплителем должна быть от 60 до 150 мм;
- общая площадь монтажных отверстий должна быть не менее 75 см2 на каждые 20 м2 стены.
Если технология монтажа была соблюдена с учетом всех требований, вы получите качественный вентилируемый фасад с превосходными теплоизоляционными свойствами. Воздушная прослойка будет надежно блокировать тепловую энергию как на входе, так и на выходе, и комфортный микроклимат будет поддерживаться в помещениях круглый год - зимой, весной, летом и осенью!
Многих заказчиков смущает высокая стоимость наружного утепления стен по сравнению с внутренней. Это действительно так, но переплата полностью оправдана, и помогает избежать расходов в будущем. Так, сквозь наружное утепление в дом не будет проникать капиллярная влага и конденсат - основные источники грибка и плесени на стенах. Теплопотери также будут минимальны - за счет отсутствия мостиков холода. Кроме того, наружное утепление поможет преобразить старый, ветхий фасад, и придаст ему гораздо более презентабельный вид!